ЭКСПЕДИЦИЯ "ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙ ПЕРСИИ"

ПУТЕШЕСТВИЕ
ЛАИ И АТУРС в ИРАН
15-22 апреля 2023

Экспедиция ЛАИ посещала Иран в 2009 году. Побывав на целом ряде археологических памятников, команда Андрея Склярова сделала вывод о том, что наиболее известные сооружения Древней Персии созданы при использовании технологий, доступных во времена расцвета Персидской империи. То есть, следов технологических аномалий, встречающихся на территории других стран, обнаружено не было. Однако можно ли однозначно судить о том, что их в Иране нет?

Уже при осмотре экспонатов Иранского Национального музея истории стало ясно, что ряд артефактов резко выбивается из общего ряда и напоминает как раз те изделия, которые можно ассоциировать с наследием искомой нами древней высокоразвитой цивилизации. То есть, наследие это в каком-то виде в Древней Персии присутствовало.

Целью нашей поездки был не только поиск других следов ДВЦ на территории Ирана, но и общее культурно-историческое знакомство с прошлым и настоящим Персии. Забегая вперёд, скажу, что все цели были успешно выполнены.

Итак, по маршруту.

Первой нашей остановкой стала столица Ирана - город Тегеран. Тегеран огромен. Его невозможно даже бегло осмотреть за несколько дней. У нас в Тегеране был один день, и мы выбрали несколько наиболее значимых в культурно-историческом плане мест, в которые входили дворец Пахлави, Национальный исторический музей и музей исламского искусства.

Дворец Пахлави, как и большинство других сооружений, принадлежавших персидским правителям самых разных времен, построен с размахом и огромным вниманием к мелким деталям, наделяющих объекты особым шармом. Несмотря на то, что дворцу лишь несколько сотен лет, посетить его было интересно, в первую очередь, для получения эстетического удовольствия.

Национальный музей Тегерана, безусловно, уступает по своим размерам и количеству доступных для ознакомления экспонатов Каирскому музею или Национальному музею антропологии в Мехико. Однако это также один из интереснейших музеев мира.

Обратив особое внимание на те самые спорные артефакты, которые обнаружила в 2009 году команда Андрея Склярова, мы нашли ещё несколько, чьё происхождение оставляет немало вопросов. Например, идеальный по форме топор, датировка которого оценивается в 7000 лет. Или целый ряд каменных сосудов, определенно имеющих сходство со знаменитой коллекцией Джосера в Египте и датирующихся, примерно, тем же возрастом. В общем, музей даже превзошел ожидания.

В музее исламского искусства хоть мы и не обнаружили каких-то подобных артефактов, всё же он также оставил приятное впечатление. Здесь в очередной раз можно убедиться в необыкновенных возможностях человеческого творчества и его безграничного совершенствования. В то же время, местами отчётливо прослеживалось некоторое упрощение изделий с течением времени. Когда более новые артефакты казались более простыми, чем их исторические предшественники.

Утром, заехав по дороге к знаменитой башне Асади - пожалуй, главному символу Тегерана, - мы прибыли в аэропорт.

Через полтора часа полёта удивительно яркими розовыми водами соляного озера Михарлу нас встречал Шираз.

Шираз - один из самых красивых городов Ирана. Недаром его называют городом-садом. В окружении выжженных на солнце гор Шираз кажется огромным оазисом. Особенно приятно было оказаться здесь весной, когда цветут сотни видов роз и цитрусовых деревьев.

Первым делом, сразу по прилете, мы направились в уникальную мечеть второй половины XIX века Насир-оль-Мольк. Несмотря на большую популярность этого места у туристов, днём здесь почти не было посетителей.

Узкие улочки исторической части Шираза провели нас к одному из традиционных домов с живописным внутренним двором и зеркальными комнатами. Как и во многих других странах, часто в Иране внешне ничем не привлекательные здания скрывают внутри себя богатое персидское убранство.

Ближе к закату, когда солнце окрашивает яркие иранские сады особой золотистой окантовкой, мы посетили гробницу знаменитого средневекового персидского поэта Хафеза. Хафезия, как называют этот небольшой парк с мраморным саркофагом в самом его центре, является одним из популярнейших мест отдыха у жителей Шираза. Особенно у влюблённых.

Завершил же наш первый день в Ширазе поход в сад Эрам - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, - где круглый год можно увидеть цветущие растения, попеременно сменяющие друг друга яркими красками своих цветов.

Следующий день в Ширазе стал основным с точки зрения наследия древней истории. Нам предстояло посещение Персеполиса и императорского некрополя Накше-Рустам. Однако с самого утра, часть группы пожелала вновь посетить Насир-оль-Мольк. Всё дело в том, что один из залов мечети особенно живописно выглядит в утренние часы, когда солнечные лучи проходят сквозь цветные витражи зала, создавая неповторимую атмосферу. Благодаря собранности и организованности коллектива, наша группы прибыла на место первой, что позволило посетить мечеть до наплыва туристов и сделать яркие фотографии.

Собственно, Персеполис. Древняя столица Персидской империи, созданная при Дарии I, хотя строительство, как считается рядом историков, началось ещё во времена Кира Великого. Персеполис был вершиной архитектурной мысли середины первого тысячелетия до нашей эры. Здесь трудились мастера со всех уголков огромной империи Ахеменидов. К сожалению, город был разрушен после его захвата войсками Александра Македонского.

Персеполис посещала команда ЛАИ в 2009 году во главе с Андреем Скляровым. Тогда было решено, что на территории Персеполиса нет следов высокотехнологичного инструмента, зато следы использования ручных инструментов указывают на реальные строительные возможности одного из самых могущественных государств древности. Персидский эталон, как назван был участниками экспедиции Персеполис, действительно даёт множество ответов на то, что именно могли создать самые лучшие зодчие в VI-V веках до нашей эры. И именно контраст с тем, что можно увидеть в Египте, Турции или Южной Америке наглядно показывает те нетривиальные возможности, которыми обладали древние строители, которых мы ассоциируем с ДВЦ.

Однако есть в Персеполисе что-то ещё. Да, явных признаков ДВЦ не видно. Использованные в качестве строительного материала горные породы достаточно мягкие. Следы ручного инструмента налицо. Сюжеты барельефов - вполне соответствуют исторической картине времен Персидской империи. Даже блоки, хоть и встречаются местами весьма крупные, не кажутся запредельными для возможностей персидских строителей. Но впечатление чего-то сильно недосказанного в Персеполисе всё равно есть.

В первую очередь, это касается выбора места для строительства города - оно находилось сильно в стороне от привычных для персов маршрутов. Немного странное расположение дворцового комплекса - он искусственно поднят над долиной за счет больших каменных блоков, которые кое-где несут в себе следы полигонального соединения.

По одной из легенд Кир Великий решил создать здесь город, обнаружив некие более древние руины. Само по себе это ни о чем не говорит. В конце концов, не только древние, но и современное человечество слишком часто не гнушается использовать чужие фундаменты для своих нужды. И всё-таки, по опыту, все без исключения цивилизации древности старались приобщиться к «божественным» конструкциям, если таковые рядом имелись. Этот немаловажный аспект мог бы объяснить выбор столь отдаленного места для строительства новой столицы. И у него будет ещё дополнительное подтверждение на территории соседнего Накше-Рустам. А с Персеполисом хочется закончить вот чем.

Уже по возвращении домой мы узнали, что под древней столицей Персидской империи было обнаружено, минимум, 2 километра тоннелей! По тем редким кадрам, что можно в Сети отыскать, видно, что нижние «тоннельные» ярусы города сложены из массивных и весьма качественных на первый взгляд блоков. То есть, всё, как мы любим. Об этой находке не было ничего известно не только нам, но и в 2009 году во время экспедиции ЛАИ. Так что есть все основания полагать, что Персеполис своего последнего слова ещё не сказал. К тому же, есть надежда, что во время одной из следующих поездок удастся получить разрешение на посещение какой-то части древних тоннелей.

Накше-Рустам располагается всего в 10 минутах езды от Персеполиса. Здесь в скалах вырублены гробницы персидских императоров из династии Ахеменидов. Внутрь уже давно не пускают, а по внешнему виду что-то однозначное сказать сложно. Выглядит, конечно, впечатляюще, но никаких оснований для того, чтобы сомневаться в авторстве данных объектов нет. Хотя всё это было ещё в древности разграблено, и принадлежность гробниц, по сути, определяется весьма условно.

Однако есть тут же одно сооружение, сильно отличающееся от того, что можно увидеть как Персеполисе, так и в других древних городах Ирана. А именно: Кааба Зороастра.

Куб Заратустры - древнее здание, которое располагается прямо напротив скальных гробниц династии Ахеменидов. Высота здания 12 метров.

На сегодняшний день у историков нет понимания каким именно было назначение этого сооружения. Также неизвестно в какой исторический период оно было возведено и какой именно культурой.

Внутри здания находится лишь одна небольшая комната. По предварительным версиям, Куб Заратустры может являться зороастрийским святилищем огня, древней обсерваторией или сооружением, связанным с астрологическими наблюдениями. Кроме того, высказываются предположения, что под Кубом может находиться захоронение Кира Великого.

Однако фактов, однозначно подтверждающих вышеперечисленные версии пока нет. И в разные периоды времени здание могло использоваться проживавшими здесь культурами для различных целей. При этом качество исполнения Каабы Зороастры на высоте. Здание сложено без раствора с максимально плотной подгонкой каменных блоков. Все эти косвенные свидетельства указывают как раз на то, что и Персеполис как новая столица империи, и Накше-Рустам как священный некрополь выбирались персами не просто так.

Хоть как-то перебить впечатление от посещения Персеполиса сложно. Но Шираз смог это сделать. После небольшого отдыха мы заехали в одно из священных мест города - зеркальный мавзолей Али ибн Хамзе, - не восхититься убранством которого просто невозможно.

Закат же в этот день наша группа встречала возле ворот Шираза, а провожала в ещё одном иранского цветущем саду. Здесь нам повстречался мужчина, исполнявший для друзей песни. Увидев нашу заинтересованность, он с удовольствием спел и для нас.

Рано утром мы двинулись в сторону Йезда - одного из древнейших персидской городов. Упоминания о городе уходят в далёкое прошлое, и самые ранние из них датируются третьим тысячелетием до нашей эры. То есть, город под названием Исатис был здесь уже 5 тысяч лет назад!

Путь от Шираза до Йезда составляет около 6 часов. С одной стороны, это довольно долгий переезд, но окружающие горные пейзажи с лихвой компенсируют затраченное на дорогу время. Однако сначала мы заехали к руинам древней персидской столицы - городу Пасаргады. Именно здесь расположена знаменитая на весь мир гробница Кира Великого.

Здесь можно наблюдать весьма необычную ситуация в плане археологии. Пасаргады был огромным городом, к сожалению, почти полностью разрушенным войсками Александра Македонского. Однако археологических раскопок на территории почти не ведётся. К осмотру доступны лишь несколько крупных памятников, включая, так называемую, тюрьму Соломона. От неё осталась лишь одна стена. Но, судя по всему, здание было полностью идентичным Кубу Заратустры в Накше-Рустам. И вновь появляются некоторые подозрение, что Кир II был не первым строителем на территории, которая позже стала городом Пасаргады.

Эти же сомнения относятся к самой гробнице Кира. Слишком уж она отличается от того, что строили персы. И при этом ближе по стилистике как раз к «тюрьме Соломона» и «Кубу Заратустры». Впрочем, пока подтверждений этим сомнения нет. Если верить местным жителям, то иранское правительство не слишком заинтересовано в проведении масштабных раскопок по самым разным причинам.

Дорога в Йезд была немного омрачена поломкой нового микроавтобуса, на котором мы передвигались. Поэтому, пока мы ждали, когда приедет новый, чуть ближе познакомились с резкой переменой погоды в иранских горах: когда от состояния, что жарко даже в футболке, вдруг очень быстро становится холодно даже в теплой толстовке. Благо, к этому времени мы уже добрались до небольшого ресторанчика с совершенно потрясающей на вкус форелью.

В Йезд мы приехали ближе к вечеру. Сам город очень удобно находится в окружении гор, и сюда на протяжении всей его истории съезжались люди, скрывающиеся от военных или религиозных преследований. Из-за того, что Йезд построен вокруг оазиса, выглядит он очень живописно, особенно на фоне пусть красивых, но всё же почти голых гор.

Йезд - религиозная столица одной из древнейших мировых религий - зороастризма. Здесь же расположен важный для представителей этой конфессии храм Аташкадех, в котором горит священный огонь. Считается, что огонь этот поддерживается уже более 1500 лет. Не посетить этот храм мы попросту не могли.

Когда стемнело, мы доехали до Пятничной мечети Йезда. На фоне ночного звёздного неба её высокие минареты смотрятся особенно красиво.

Безусловно, Йезд - город, в котором есть немало интересного. Однако в рамках нашего тура больше времени уделить ему было сложно - впереди нас ждал Исфахан - жемчужина современного Ирана. Хотя утром мы посетили ещё один необычный объект в Йезде - дахмы зороастрийцев или башни молчания.

Дахмы веками использовались в качестве захоронений. Дело в том, что в зороастризме мертвых нельзя хоронить в землю и нельзя сжигать, поэтому и был выбран способ с башнями, когда весь процесс утилизации останков отдавался на откуп птицам-падальщикам.

В настоящее время дахмы в Йезде не работают. Они лишь смиренно хранят память тысяч и тысяч людей, нашедших своё последнее пристанище в недрах этих молчаливых стен.

Дорога до Исфахана заняла чуть более четырёх часов. Мы вновь ехали по горным районам, считая по дороге количество разрушенных караван-сараев - средневековых постоялых дворов, расположенных на торговых путях того времени.

Пожалуй, несмотря на обилие различных достопримечательностей, одним из главных мест Исфахана является река Зайенде-Руд. Особенно у жителей этого города. По популярности она вряд ли уступает даже площади Имама - культурного сердца Исфахана. Здесь среди аллей и парков, разбитых по берегам стекающей с гор реки, иранцы очень любят проводить свободное время. Но есть нюанс. К сожалению, вода в Зайенде-Руд на территории города редкость. Бывает она там лишь ранней весной и по праздникам. В предыдущую поездку, например, воды в реке не было совсем. Однако в этот раз нам повезло. Река казалась полноводной, а переброшенные через неё мосты выглядели особенно живо.

Си-о-Се Поль или мост тридцати трех пролетов был возведён в самом начале XVII века. Сегодня это одна из главных визитных карточек Исфахана, особенно в периоды полноводья Зайенде-Руд. Хотя даже тогда, когда воды в реке нет, ночную подсветку на нём всё равно включают, и выглядит это очень красиво.

Вообще мостов в городе аж одиннадцать штук. У всех есть весьма длинная история. Но по красоте с Си-о-Се Полем сравниться может, наверное, только ещё мост Каджу, до которого мы тоже прогулялись. Он, конечно, поменьше, но выглядит даже интереснее. Хотя тут мнения разделились.

В Иране живёт довольно большая армянская диаспора, насчитывающая около 200 тысяч человек. В Исфахане же есть целый армянский квартал с главным храмом армянский церкви - Ванкским собором. Это совершенно удивительный христианский храм, полностью расписанный красочными фресками, на территории которого находится ещё и два музея.

Вечером того же дня мы отправились гулять на площадь Накш-э Джахан или площадь Имама - ещё один объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране. Несмотря на то, что на площади часто бывает довольно людно, особенно в вечерние часы, когда иранцы собираются здесь, чтобы отдохнуть и пообщаться после рабочего дня, сюда хочется возвращаться снова и снова. А местные музыканты, играющие в примыкающих к площади улочках, только добавляли бархатного восточного колорита в тёмный исфаханский вечер.

На утро мы посетили главные мечети площади Накш-э Джахан: красивейшую мечеть шейха Лотфоллы и мечеть Шаха с интересными акустическими эффектами в её главном здании.

Этот день мы полностью провели в пеших прогулках по городу. После площади Имама мы также побывали во дворце Чехель Сотун (или дворец сорока колонн) и дворце Хашт-Бехешт, что расположен посреди живописного парка.

Несмотря на то, что все данные сооружения никакого отношения к древней истории не имеют и построены в XVI-XVII веках, погрузиться в персидскую культуру и воочию убедиться в её красоте и величественности, было интересно.

После окончания экскурсионного маршрута, многие отправились на знаменитый исфаханский базар, расположенный по периметру площади Имама. Здесь можно найти множество интересных и качественных поделок местных мастеров за весьма приемлемые деньги. А самое хорошее в этом восточном базаре то, что здесь практически никто не окликает тебя и не дергает. Можно спокойно прогуливаться по торговым рядам и выбирать то, что вам действительно нравится, или просто любоваться без какого-либо нагнетания со стороны торговцев.

Это был последний день великого поста месяца Рамадан. Для иранцев, как и для всех мусульман, окончание Рамадана является большим праздником. Людей на улицах стало заметно больше, а с наступлением сумерек город особенно оживился. Мы вновь отправились к мосту тридцати трех пролетов и, сидя в парке возле бегущих вод Зайенде-Руд наслаждались окружающими пейзажами.

Завершающий день нашего путешествия был дорожным. Нам предстояло доехать из Исфахана до Тегерана. Но по дороге нас ожидало ещё несколько красивых и интересных мест.

Сделав небольшой крюк, мы отправились в горы к красной деревушке Абьяни, путь к которой лежал через живописные каньоны и сады, чья история насчитывает более двух тысяч лет. Дома этого населенного пункта сложены преимущественно из красной глины, что отличает её от подавляющего большинства других деревень, и делает Абьяни одной из главных достопримечательностей внутреннего и внешнего туризма Ирана. И по этой же причине, с учётом того, что в Иране наступили нерабочие дни, Абьяни была наводнена людьми, приехавшими сюда из самых разных городов.

Конечной точкой маршрута стал город Кашан со своим традиционными домами, розовым производством и дворцами. Однако наиболее интересный объект Кашана — это древнейший археологический комплекс Сиалк, где ранее находилось неолитическое поселение и руины двух зиккуратов, возраст которых составляет порядка восьми тысяч лет. Здесь найдены одни из старейших в регионе следы одомашнивания скота и развития сельского хозяйства. К сожалению, из-за начавшейся пылевой бури Сиалк закрылся чуть раньше положенного, и на территорию комплекса мы не попали. Что ж, ещё одна цель на следующий раз.

Резюмируя же поездку, можно сказать следующее: Иран умеет удивлять. В хорошем смысле. И, пожалуй, это самое ценное в поездках. Когда ты приезжаешь в другую страну, особенно впервые, то всегда везёшь с собой целый ряд ожиданий, как хороших, так и не очень. Мне было приятно наблюдать, как люди меняли своё представление об этой древней и интереснейшей стране, сталкиваясь с реалиями современной персидской жизни, в лучшую сторону. Точно так же, как это было со мной, когда я впервые посетил Иран.

Что же касается древней истории и следов той самой загадочной цивилизации, что ищем мы в самых разных частях света, то в Иране они точно есть. Хотя на протяжении нашего маршрута и были представлены лишь единичными экземплярами. Однако территория Ирана огромна. И лично у меня нет сомнения в том, что артефактов и сооружений, тайна происхождений которых скрыта на пыльных страницах книги человеческих цивилизаций, можно будет отыскать ещё немало. Но это уже тема будущих поездок.